从京都站出来，拖着行李箱穿行在这座仿照长安建造的城市的小街小巷中，横平竖直，四平八稳，中规中矩。道路两侧的民居大多熄了灯，在静谧的夜里，城市已渐渐睡去，偶尔路过一间居酒屋或是咖啡馆，还亮着昏暗的灯光，仅仅只是照亮门前一小片地方。

天空又飘起迷蒙的小雨，踩过临时聚成的小水洼，溅湿裤脚，再拐过一个巷口，来到大马路上，预定的旅馆就在眼前。

类似京都这种棋盘式的设计特别适合古代的城市，老百姓各居其坊，三教九流各安其位，可到了交通压力巨大的现代化城市中，就会由于路口太多，反而容易造成阻塞，看看北京就知道了，要解决这种城市的交通问题，需要大决心和大智慧。

京都

樱花季节的京都，房间价格是极其残暴和不人道的，我们预定的这间日式旅馆，房间面积仅有10平米左右，同一楼层共同一个卫生间，整栋旅馆公用一个沐浴间，每日价格也要元人民币。

不过好在房间里铺着蔺草编织的榻榻米，踩在脚下，平滑舒适，每个楼层的厕所干净清洁，没有任何异味，而设在一楼的日式澡堂就更有意思了，每天店家都会提供浆洗好的和式浴袍，进去坐在小板凳上冲澡，完了还可以钻进大池子泡个透彻，直到全身发红像一只煮熟的大虾再起来。个人以为，既然来了京都，还是要体验一下正宗的和式旅馆，当然，豪华酒店控还是绕路吧。

京都

在旅馆住下后，突然想起还没吃饭，在小田原车站吃的那个便当早就消化一空了，出来旅行，不能亏待了肚子，于是拾掇清爽后便出去觅食。

夜黑了，还下着小雨，街边的店铺大多闭门歇业，走了许久才发现一家灯火通明的日式料理店，进去后发现是一对父子在掌厨。

不要问我为什么知道人家是父子，因为我会看长相。日文菜单摆在面前，对于我来说，就跟葵花宝典摆在面前是一样的，反正都看不懂，也不敢练，跟店家连比划带猜，费了老鼻子劲才把菜点上，点上是点上了，不过我也不确定点的到底是什么东西。

直到菜品端上来，我才明白自己点的原来是梅酒、牛肉、刺身、乌冬和斑鸠汤。

这一顿饭吃下来，明明还没有吃饱，结账折合人民币却是块，京都的物价实在太不人性化了。老板跟着我们走出饭店大门，九十度鞠躬送我们这两个棒槌离开，阿里嘎多果扎伊麻思，我赶紧跟他回礼，其实我的心里在滴血。路口的超市，还得再买两盒泡面，顺便再取点现金。

泡面填肚皮，现金填见底的钱包，不过话说这日本尽管高度发达，却还是已现金交易为主，别说移动支付，就是日常刷卡都少见，随时随地都要保证现金充足，这让我们习惯了在国内只带手机出门的人情何以堪。

三十三间堂

阳光明媚的早上，从所住的旅馆出发，迈着轻快的步伐，穿小巷过大街，跨过缓缓流淌的鸭川，便是京都古迹集中的一大片区域，各种年代久远的老宅、寺院和神社比比皆是，让人应接不暇，而三十三间堂更是其中最珍贵的宝藏之一。

最初我以为这三十三间堂是有三十三间殿堂，可实地瞻仰过后，才知道这“间”实际是长度单位，指的是大殿里每两根相邻梁柱间的距离，约为1.公尺，整座大殿被34根梁柱分为33间，故而得名。

三十三间堂是日本国宝，珍藏着尊精美的塑像，其中以一尊3.3米高的坐姿观音像最为珍贵，共有十一面相，面面不同，而大殿两侧各有一尊风神和雷神的塑像，也极为传神，风神扛着风袋，雷神手持雷钹，面目狰厉。

参观三十三间堂，需要脱鞋入内。光脚踩在冰凉光滑的木板上，听闻脚下发出吱呀吱呀的声音，幽暗的光线透过棱窗，佛像的脸孔都隐藏在半明半暗的光影里。此情此景，甚至会让人产生一步百年的错觉。

三十三间堂外有座小小的园林，却是樱花、柳树、松柏、凉亭、假山、石塔统统聚齐，正是麻雀虽小，五脏俱全。沿着池塘侧畔的碎石路绕上半圈，风景亦是极好。

京都

三十三间堂

清水寺

从三十三间堂走去清水寺，不过两、三公里的脚程，穿过几条幽静古朴的小街，便是一路上坡，路边都是本地百姓的墓园，依山而建，绿树衬托，墓碑错落，走在其间，并没有国内陵园那种阴森森的烟火气息，反而有一种浓厚的世俗气息，似乎这里只是人生终点的长眠场所，既不恐怖，也不哀伤，大家终究都要来到这里。

而且，京都的樱花来得正好，路上偶遇几间小小的寺院，原本就狭窄的庭院几乎要被怒放的樱花填满，花团锦簇，令人流连。

京都

清水寺位于京都东部音羽山的山腰，始建于年，是京都最古老的寺院，曾数次被烧毁并重建，后于年被列入世界文化遗产名录。在春季，清水寺是著名的赏樱胜地，到了金秋时节，这里又是赏枫胜地。当然，此间一年三百六十五天，不分寒暑雨雪，天天都是人头攒动的赏人胜地。

清水寺

清水寺

清水寺草创的年代对应中国的中唐时期，那个时候，整个华夏大地正从安史之乱的残酷混乱中慢慢恢复，人口巨减，经济凋敝，再也难现盛唐时期的辉煌风采。时至今日，中国现存最古老的木制建筑是山西五台山的南禅寺大殿，大致建于唐建中三年即公元年，跟清水寺差不多是同一时代的建筑，再往后就是梁思成大师在五台山发现的佛光寺，建筑时间比南禅寺晚了近七十年。

清水寺中有清泉三叠，分别代表了健康、长寿和智慧，游客来到清水寺总要排队喝两口此间的泉水，讨个好彩头。在许多旅游景点都有这种好意头的地方，游客们不管内心信或不信，都是趋之若鹜讨个吉利，这就像拜佛，不管到哪儿，遇佛就拜，不论真道场还是假道场，万一碰对了呢。

不过这种讨吉利的地方，有的是天长日久流传下来了，倒还有点意思，比如清水寺的音羽瀑布，有的却是旅游管委会拍脑袋临时杜撰的或者干脆是导游顺嘴编的顺口溜，就让人忍无可忍了，经常跟团游的朋友应该都知道我说的是什么。

清水寺的樱花正是全开时分，山风稍大，粉红花瓣便会脱离枝桠，飘飘洒洒，秒速五厘米。寺内穿着和服来回游荡的游客众多，我十分艰难地在为数众多的中国和服大军中筛选出几位真正的日本姑娘，发现她们其实并不拍照，只是虔诚求签细细体会而已，反观国内游客，造型凹了无数，却未曾真正静下心来看看这座精美的寺院。

据说清水寺内的地主神社求姻缘甚是灵验，果然也有许多适龄女子在此祈求祷告。我对身边的小伙伴说，其实对于那些找对象困难的宅男来说，就应该自己把自己倒饬得人模狗样，然后就在这种专求姻缘的神社附近游荡，正所谓需求旺盛，差强人意的供给也必定会有市场。没准哪位女子刚求过签，猛一抬头把你发现了，虽说只是勉强入眼，但她肯定以为这是肯定神灵的意志，上天的安排，宅男们岂不是少了许多自证优秀的程序吗？

清水寺

清水寺的大殿正在修缮，四周搭满了脚手架，不论从近处或是远处都无法瞻仰这座精美建筑的外观，只能买票入内，随着游客大部队欣赏大殿内的供奉和陈设。

清水寺